和服（わふく）とは、日本在来の衣服のこと。日本における民族服ともされる。和服を着用することや和服で装った姿を「和装」という。
「和服」および「和装」はそれぞれ「洋服」および「洋装」の対義語で、洋服や洋装の導入により、広く着るものを意味していた着物（きもの）は長着を中心とした和服を指すようになった。 サムネイル|外国人向けに制作された和服の部位の説明。
概説 和服という用語 「和服」は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言葉は明治時代に西洋の衣服つまり「洋服」に対して、「従来の日本の衣服」を表す語として生まれたレトロニムである。
服飾史学者の小池三枝によれば、「着物」は元来「着る物」という意味であり、単に「衣服」を意味する語であった。しかし幕末に洋服が移入して以降、「西洋服」・「洋服」と区別して、「従来の日本の衣服」を（レトロニムで）「日本服」・「和服」と呼ぶようになり、さらに「着物」の語にも置き換えられるようになった。時代が進み、明治時代になると日本人は日常生活で頻繁に洋服が用いられるように、「着物」から「着る物」という本来の意味は薄れていき、「和服」の意味が濃くなっていった。現代での「着物」という語は専ら「和服」を意味し、狭義には一定の形式の和服（着物と羽織という場合の着物、つまり長着）を指す言葉に移りつつある。それと同時に、「洋服」が「着る物」の意味で使われるようになった。
日本で和服という言葉が生まれる明治時代よりも前の16世紀の時点で、日本人が衣服のことを指して呼んだ着物 (kimono) が、現在で言う和服を表す語としてヨーロッパ人に知られるようになり、現在ではヨーロッパに限らず世界の多くの言語で日本で和服と呼んでいる物を kimono と呼んでいる。明治大学政治経済学部教授で文学者のマーク・ピーターセンの解説によると"kimono"は「和服」ではなく「着物風の婦人用化粧着」というものを表わす英単語として使われ、さらに「着物姿の」という意味で"kimonoed"と単語の活用がなされる場合がある。
呉服という呼び名については、これは和服用の織物の呼称の一つで、特に絹織物を指す語である。もともとは絹織物を指す語として、綿織物・麻織物を指す「太物（ふともの）」と区別されていたが、現在は和服用の織物の総称としても使われている。
和服の、世界の衣服の中での位置づけと特徴 そもそも衣類を大きく分類すると、懸衣型（けんいがた）、寛衣型、窄衣型（さくいがた）の3種に大別できる『日本大百科全書』（ニッポニカ）「服装」の記事の「服装の役割と発生について」の節。石山彰 執筆。。 懸衣型とは布を裁断したり縫ったりすることなく、身体に懸（か）けたり巻いたりするだけで成り立つ衣服。寛衣型とは緩やかなワンピース形式の衣服。窄衣型（さくいがた）とは、身体にぴったり合うように（曲線的に裁断したり縫ったりして、立体的に）「仕立てた」衣服。これら3種がさらにそれぞれ2種類に分類されているため、それらの関係を以下に示す。
懸衣型（けんいがた）：身体にかけたり巻いたりするだけで成り立つ衣服。 貫頭衣形式 （poncho ポンチョ形式）：1枚の布地の中央部に穴を開けるか切り目を入れ、そこから頭を通して身体の前後に布地を垂らし、身頃（みごろ）にした衣服。中南米の原住民の外衣にみられる。 巻衣（まきい）形式（drapery 形式）：身体に巻いたり、袈裟状に斜めに懸けたりした衣服。たとえば古代ギリシアのキトンや古代ローマのトーガ、インドのサリーなどである。 寛衣型：緩やかなワンピース形式の衣服 寛袍（かんぽう）形式（robe ローブ形式）：緩やかに包む服で、たとえば緩やかな中国服やヨーロッパ中世のブリオーなどにみられる。 前開（あ）き服形式（caftan カフタン形式）：身頃を前で開いたままか、またはあわせて着る服である。トルコのカフタンや和服などがこれに当たる。 窄衣型（さくいがた）：布を裁断したり裁縫したりして身体にぴったり仕立てた衣服。窄衣型の典型は北方の寒帯地域にみられるが、活動に便利であるため、部分的には温暖な地域でも着られた。 密着服形式（shirt シャツ形式）：シャツ状の（身体に密着する）衣服。たとえば古代エジプトの女子や古代メソポタミアの男女の衣服にみられる。 円筒服形式（tunic チュニック形式）：チュニック形式の衣服のこと。近・現代の洋服や、中国北方の諸民族が着用したいわゆる胡服（こふく）にその典型をみることができる。
つまり、和服は「寛衣型」の中の「前開き服形式」の衣服である。
長着を身体にかけ、帯を結ぶことによって着つける徳井淑子『図説 ヨーロッパ服飾史』河出書房新社、2010年、4頁。
洋服は曲線で裁たれたパーツを組み合わせ、立体的な身体に沿わそうと造形されるのに対し、和服は反物から直線で切り取ったパーツを縫い合わせた平面構成により造形される。
和服の欠点として、特に女性の場合、以下のことが指摘される。大股で歩けず、歩行速度が遅くなる。階段昇降や、自転車乗車などの動作が困難である。袖が大きく、帯をしているためトイレに行きづらい。洋服に比べて着付けるのに時間がかかる。衣服の調整がしにくく、暑さや寒さの調節が難しい。日常的に動いていると着崩れしやすく、直す技術が必要である。正絹など高級な着物は、汗抜きや染み抜きといった手入れに費用がかかる。湿気や虫食いを防ぐため、定期的な陰干し（虫干し）などを行なう必要がある。
和服の種類 和服は形態による種類（長着や羽織など）のほか、格式別（振袖、留袖、訪問着、付け下げ、小紋など）、織物組織（紗、絽など）、糸使い（紬、縮など）、繊維素材（絹、麻、綿、合成繊維など）、染色方法（先染め、後染め）などによって分類される。
日本家政学会編『衣類の百科事典』では、和服を着装に応じたTPOによって礼装、準礼装、略礼装、普段着に分類している。このほかに祭りで着る法被（はっぴ）、旅館等で着る浴衣（ゆかた）やどてらのように限定的な機会や場面でのみ着用されるものもある。和装は着物を着装する者がどのような場面や機会で身に着けるかによって種類を異にする。着装機会ごとの着物の種類等は地域差があるが、以下では一般的な例を示している。
女性用の礼装 女性の礼装では、黒留袖、色留袖、振袖等を着用し、留袖の場合は上着として羽織を着用することもある。
留袖は黒地または色地で腰から裾にかけてだけ模様があるため「裾模様」ともいう。本来は2枚重ねて着ていたが、現代では衿や袖口が二重になっていて2枚の着物を重ねて着ているように見える比翼仕立てのものが多い。
戦後、マスメディアの発達に伴い、正装のルールが全国規模で統一され始め、合理化もされた。
本振袖 未婚女性の礼装である（第一礼装）。黒地のものを黒振袖、黒地以外のものを色振袖という。本振袖は裾ふき（裾にある裏布を表に折り返して縁のように仕立てた部分）と袖口ふき（袖口にある裏布を表に折り返して縁のように仕立てた部分）が厚く、着物の丈も長いのが特徴で裾を引く格好となる。大振袖の場合にはふきに真綿が入っている。着物の裾と袖口につける裏地を裾まわし（八掛）といい、大振袖では表生地と同じ染めの布地であるため「共八掛」という。
thumb|雅楽の模様の黒留袖 黒留袖 既婚女性の礼装である（第一礼装）。腰から裾にかけてだけ模様がある着物は「江戸褄模様」と呼ばれ、現代では黒留袖を「江戸褄」と呼んでいる。染抜きの五つ紋が最も格式が高い。第一礼装では白の半襟を用いる。また、帯も格の高い袋帯を使用することが多い。 色留袖 黒地以外の留袖を色留袖といい、既婚女性に限らず着用される。色留袖には染抜き五つ紋、三つ紋、一つ紋があるが、色留袖の五つ紋は黒留袖と同格とされる。なお、宮中行事では黒が「喪の色」とされており黒留袖は着用しない慣例になっているため、叙勲その他の行事で宮中に参内する場合、色留袖が正式とされている。 訪問着 女性の準礼装の絵羽模様の着物である。絵羽模様とは仮縫いをして模様を合わせて作られた、全体が一枚の絵のようになっている模様をいう。 付け下げ 女性の準礼装の着物の一つである。肩山と袖山を頂点に裾から上向きの模様を、前身頃と後身頃に付けたものである。訪問着よりも工程が少ないため格は下とされる。 色無地紋付き 黒以外の色で染めた色無地のうち、紋付のものが準礼装とされる。
男性用の礼装 染抜き五つ紋付の黒羽二重の着物と羽織、それに仙台平などの縞の袴姿が第一礼装である。帯には角帯を用いる。足袋はキャラコやブロード地のもの、草履は布製の鼻緒の付いた畳表のもので、鼻緒は白が一般的に用いられる。
普段着 女性用のおしゃれ着として小紋や紬がある（色無地のうち紋がないものも、おしゃれ着、普段着とされる）。また、男性用の普段着の和服には色無地などが含まれる。 寝間着（ねまき） 掻巻 丹前（たんぜん） 浴衣（ゆかた） 割烹着（かっぽうぎ） 甚平（じんべい） 作務衣（さむえ） 道着 白装束 長着（ながぎ） 半着（はんぎ）
和服の部位 和服は背を中心に左右に後身頃、前身頃、衽（おくみ）を置いた左右対称のシンメトリカルな平面構成である。
表地だけの一重の衣服または裏地のないものを単（ひとえ）、裏地の付いた衣服または二枚の布帛（ふはく）を表裏に縫い合わせて用いたものを袷（あわせ）という。
身頃 身頃は衣服で袖（そで）や衿（えり）を除いた、体の表や背面を覆う本体部分をいう。前身頃を合わせたときに、上になる方の身頃を上前（うわまえ）、下になる方の身頃を下前（したまえ）という。
衽 衽（おくみ）は前合わせを容易にするために、前身頃に付ける半幅布である。前身頃、後身頃、衽の幅をすべて合わせた幅を身幅（みはば）という。
袖 袖は腕を覆う部分である。和服の袖は、袖丈が長ければ優雅さが演出され、短ければ活動的で普段着として好まれる。
袖口を縫わない形状の衣服を大袖（形式）というのに対し、袖口を小さく縫っているものを小袖（形式）という。歴史的には上流階級の人々が下着として着ていた小袖が、生地や装飾の質が向上するとともに、室町時代には表着として使用する衣服として定着した。
袖には形状により、振袖、長袖、袂袖、筒袖、元禄袖、角袖、留袖、船底袖、変わり筒袖などがある。
広袖（ひろそで） 大袖(おおそで)ともいう。広い袖口。 広袖または大袖 小袖（こそで） 小さい袖口。または、小さい袖口がある服。 袖の様式としての小袖 半袖（はんそで） 腕の手首に近い部分が包まれない袖。 筒袖（つつそで） 円筒状の袖で、腕と袖の布の間にあまり空間がない袖。洋服においても、同様の袖を筒袖と呼んでいる。現代の和服の多くは筒袖ではないが、作業着や普段着の和服には筒袖がみられる。 筒袖の模式図 その1 元禄袖（げんろくそで） 袖丈は子供物で30から40cm、大人物で42cmから45cmで、袂の輪郭が丸みが大きく作られている袖。丸みは老若での加減はあるが8cmから15cm程度。元禄時代の小袖が始まりのため、この名が付けられている。 角袖（かくそで） 角に丸みを付けない四角い袖。 角袖の模式図 広い肩幅と狭い袖幅
広い肩幅と狭い袖幅の図 肩衣（かたぎぬ） 袖のない身頃だけの衣服。 キモノ・スリーブ
英語で "Kimono Sleeves" という、洋服の袖の様式を指す言葉がある。直訳すると「着物の袖」だが、これは和服の袖を指す言葉ではなく、身頃と袖とを一枚截ちで仕立てた袖のことである。
衿 和服の衿（えり）は、幅の広さによって、広衿、バチ衿、棒衿の3つに分けられる。 広衿 - 衿の2倍の衿幅に仕立てたもので、着付け時に半分に折り返して調節できるもの。 バチ衿 - 半分に折った状態で縫い留めたもので、衿先に向かって幅は広くなっており、三味線のバチに似ていることに由来する。 棒衿 - バチ衿と同じく初めから衿幅を折って仕立てているが、中心から衿先までの幅が同じもの。
現代では一般的な着物は広衿、浴衣はバチ衿で仕立てているものが多い。
衿とは別に、衿の汚れが汚れるのを防ぐために衿の上から付ける衿を共衿（ともえり）という。
和装の構成 長着および帯 長着は先述のれるように直線裁ちの寛衣型一部式の前開きの衣服で、これを帯などを用いて着付ける。ただし、上下にした二部式の長着もある。また、帯についても最初から帯結びの形状が作られていて簡単に装着できるようにした「作り帯」と呼ばれるものもある。
帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 袋名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯（へこおび） 石帯（せきたい） 単帯 踊り帯 腹合わせ帯 掛下帯 祝帯 抱え帯 軽装帯 扱帯
伊達締めなど和装小物については後述。
羽織および袴 礼装などでは羽織や袴なども着用される。袴は江戸時代には袴着の祝いという儀式が行われ、これは現代の七五三の祝いと重なるもので男子の通過儀礼の印となっていた。女性が袴を着用するようになったのは明治中期頃に行灯袴が考案されてからであるといわれており、上流階級層の子女が高等教育を受けるようになって女子学生に普及し、さらに動きやすかったことから女工たちも着用するようになった。
羽織（はおり） 和装コート（わそうこーと） 被布（ひふ） - 羽織に似た和服用外衣で、江戸時代の後期から茶人や俳人が用いるようになり、明治時代以降は主に女性用となった。 道行（みちゆき） 道中着（どうちゅうぎ） 東コート（あずまこーと） 雨コート（あまこーと） インバネスコート 角袖 直垂（ひたたれ） 大紋（だいもん） 素襖（すおう） 裃（かみしも） 胴服（どうふく） 十徳（じっとく） 茶羽織（ちゃばおり） 袢纏（はんてん） - 羽織に似るが、襠（まち）や衿（えり）の折り返しがなく胸紐もないもの。 法被（はっぴ） 陣羽織（じんばおり）
袴（はかま） 馬乗り袴 - 両足が分かれたズボンタイプの袴。 行灯袴（行燈袴） - 両足が分かれていないスカートタイプの袴。 仕舞袴（しまいばかま） 大口袴（おおくちばかま） もんぺ 指貫（さしぬき）
和装小物 和装の小物として、伊達締め、腰紐、帯枕、帯板、帯揚げ、帯締め、半衿、伊達衿などがある。 伊達締め - 襟元を整えるために長襦袢や着物の上で締めるもの。 腰紐 - おはしょりを作ったり着崩れを防ぐための紐。 帯枕 - お太鼓の上部を支えて形を整えるための道具。 帯板（おびいた） - 胴回りの帯にシワが出るのを抑えるための道具。 帯揚げ（おびあげ） - 帯枕を隠して帯結びを整える道具。 帯締め（おびじめ） - 帯結びが崩れないよう帯の上から固定する道具。 半衿 - 汚れを防いだりファッション性を高めるために長襦袢の衿部分に付けるもの。 伊達衿 - 半衿と着物の間に挟んで整えるもの。
上着 羽織やコート（道行）を着用するのが一般的で、雨天に用いる雨コートもある。
足袋 和装の際に履くもので、素材は正絹、綿、麻、化学繊維などがある。
履物 草履や下駄を着用するのが一般的で、雨天に用いる歯が高めで爪先にカバーの付いた雨下駄もある。
和裁（和服裁縫） 和裁とは、和服裁縫の略語であり、和服を制作することやその技術のことである。「和服の仕立て」ともいう。詳しくは、和裁を参照。
歴史
簡史 古墳時代以前は確固たる資料が乏しいため、主に埴輪など出土物の形状から判断することになる。それによると筒袖、垂領という小袖系の着衣や袴の祖型ともいえる着衣が既に見える『図説日本庶民生活史1』 河合書房新社 1961年 p137-140 『小袖・小袖解説』 三一書房 1963年 p1-2 。
奈良時代は上流階級が中国の唐朝に強い影響を受けた時代とされ、当時の唐の漢服の影響を受けたとみられる衣装が多い。また、衣服令として朝廷で着る服として、礼服・朝服・制服が定められている。一方で、庶民階級は簡素で働きやすい衣装を着るもので、この時代後も古代以来の上衣・袴形式のものを身に着けている『図説日本庶民生活史2』 河合書房新社 1961年 p130 。
平安時代前期に遣唐使が廃止され唐が滅び、平安時代中期から後期以降はいわゆる国風文化が栄えた時代である。上流階級の間では十二単、束帯を始めとした新しい衣装が生まれた。下半身に袴等を着用し、上衣に複数の衣装を重ね着する豪華なものが多い。この貴族階級では小袖は単に上半身の下着として着用されていた。一方で、平安、鎌倉時代で庶民階級では小袖が一般服であり、それを袴で括った上衣、袴形式等の簡素なものを身に着けていた。また、庶民階級における小袖はさらに簡素に小袖一枚に腰帯を巻くだけというものが多くみられるようになる。これを小袖の着流しともいう。また、筒袖から詰袖に変化している『図説日本庶民生活史2』 河合書房新社 1961年 p132 。例えば平安時代末期の伴大納言絵詞にある庶民の服装の女性の一部や、大山寺縁起の稲作を行う女性たちである。労働者階級にとっては袴などは邪魔になることもあった『図説日本庶民生活史3』 河合書房新社 1961年 p124 。もっともこの小袖が現代の着物のベースとなっていく。
鎌倉時代後半や室町時代以降になると、公家階級の弱体化が極に達し、さらに元々が平民に近い武力集団である武士達が上流階級化することによって、従来の豪華な上衣がなくなっていき、最下層衣として着られていた小袖が表に現れ、庶民の間での小袖と一体化し、室町時代にはもっともシンプルで現代の着物のベースとなる小袖が生まれたと言える。小袖に袴をつけたいわゆる小袖袴はこの時代略装として扱われ、後に正装となる。例えば現代の男性向けの着物と言える羽織袴は、小袖袴に羽織をまとったものである『日本の美術341号町人の服飾』 至文堂 1994年 p28-29 。また、ついには上流階級でも袴を取り去ってしまうようになり、上流下流問わず小袖の着流しは一般的な略装となっていく『服装の歴史2』 理論社 1956年 p28-29 。
江戸時代に入ると、太平の世に伴い女性ものの小袖もより多様な絵柄がついたり形状が変化したりと需要に応じて華やかに変化していく。袖丈が伸び、帯は長大化し、着崩れ防止のために歌舞伎で使われていた帯締めの転用により、現代みられる振袖となった。元禄年間には袂が大きく、派手で斬新な意匠が多くなり、裾は引きずるように余裕を持った着付けが増えた杉浦日向子監修『お江戸でござる 現代に活かしたい江戸の知恵』株式会社ワニブックス、2003年9月10日、p.64.。これらの経緯から現代の一般的な着物に至る。
縄文時代・弥生時代 縄文時代の身体装飾については石製や貝製の装身具などの出土事例があるが、衣服に関しては植物繊維などの有機質が考古遺物として残存しにくいため実態は不明である。ただし、編布（アンギン、縄文期独自の編み物）の断片やひも付きの袋などの出土事例があり、カラムシ（苧麻）・アサ（麻）などの植物繊維から糸を紡ぐ技術や、できた糸から布地を作る技術はあったことがわかる。この編布から衣服が作られて着られていたと推測されている。
縄文時代には人形を模した土偶の存在があるが、土偶の造形は実際の身体装飾を表現したとは見なしがたい抽象文様で、実際の衣服の実態をどの程度反映しているかはっきりしない。
弥生時代の衣服についても、出土事例は少なく、『魏書』東夷伝の一部の「魏志倭人伝」によって推測されているのみである。魏志倭人伝の記述によると、倭人の着物は幅広い布を結び合わせている、男性は髪を結って髷にしているとある。
古墳時代・飛鳥時代 古墳時代の豪族たちの墳墓から発掘される埴輪は、当時の服装を知る貴重な資料である。古墳時代の日本人の服は男女ともに上下2部式であり（つまり、現代の洋服の「トップス」と「ボトムズ」のような上・下の構成であり）、男性は上衣と ゆったりしたズボン状の袴で、ひざ下をひもで結んでいる。女性は上衣と喪（裾の長いロングスカート）の姿である。襟は男女ともに左前の盤領(あげくび)という詰衿形式が多い。これらの服装は貴族階級のものと推測される。
『日本書紀』によると、603年に、聖徳太子が、優れた人を評価する冠位十二階を定めて、役人の位階によって冠の色を定めている。これより上層階級は、隋の衣服令に従って中国大陸の漢服を模倣することになる。
7世紀末ごろに、国号が日本と決められた。7世紀末から8世紀初めに作られた高松塚古墳の壁画が1972年から研究された。飛鳥時代の人々の姿が描かれたもので現在も残っているのは、高松塚古墳の壁画だけである。その壁画の一部に描かれていた男子と女子の絵と、『日本書紀』の記述が、飛鳥時代の衣服の考古学上の資料である。現在の研究者達の報告によると、高松塚古墳の壁画の人物像では、男女ともに全ての衿の合わせ方が左衽（さじん）、つまり左前だったという。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。その壁画に描かれた服の帯は革でなく織物ではないかと推測されている。
奈良時代
奈良時代の服飾は中国大陸の唐の漢服の影響を受けているとされ、意匠的に似ている部分が多い。前合わせで帯を締める構成が基本となっているなど、基本的な構成にも似た部分がある。唐の礼制は日本の有職故実の一つの要素であった。
701年に日本で制定された『大宝律令』と、『大宝律令』を改めて718年に制定された『養老律令』には、衣服令が含まれていた。『大宝律令』と『養老律令』は現存していないが、『令義解』、『令集義解』から『養老律令』の内容が推定されている。
衣服令では朝廷で着る服として、礼服（らいふく）現在、奈良時代の礼服は、「れいふく」ではなく「らいふく」と読む。、朝服(ちょうふく)、制服が定められている。礼服は、重要な祭祀、大嘗祭（おおなめのまつり,だいじょうさい）、元旦のときに着る服である。 朝服は、毎月1回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごと。奈良時代の朝会は現在の朝礼の意味ではない。をするときと、当時公事と呼ばれたことを行うときに着る服である。制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行うときに着る服である。
礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違いがある。 武官の礼服と朝服の規定に、位襖（いおう）が含まれており、研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖（おう）であることが分かっている。『古記』によると、襖とは、襴(らん)がなく、腋線を縫わない服で、後の時代の闕腋の袍（けってきのほう）と呼ばれる服と共通点がある。 武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。
また、文官の礼服を構成する物の中に、襴が付いた服があったと推定されている。これは後の時代の縫腋の袍（ほうえきのほう）と呼ばれる服の原形といわれている。
衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。
『続日本紀』（しょくにほんぎ）によると、719年に行った政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という一文がある。全ての人々は衿の合わせ方を右前（右衽）にしなさい、という意味である。これはその当時手本としていた中国において右前に着ることが定められたためそれに倣ったものと言われている。
平安時代
大陸の服飾の影響を受けていた貴族階級では平安時代前期に遣唐使が廃止され、また、その後の国風文化の発展によって、脱却の進展と共に十二単、束帯といった新たな衣装を生み出し、いわゆる平安装束を形成していった。また、貴族の平安装束の中でも一部ではあるが、現在でも皇室の儀式等で着用されるものも存在する。
平安前期・中期の庶民の衣服についてはよく分かっていないが、後期に成立されたとされる伴大納言絵詞には庶民の姿が描かれている。男性の多くは水干姿で、袴は膝下までの丈である。女性は広袖や小袖の着流しで、腰布を巻いた姿も見られる。
平安装束
鎌倉・室町時代 庶民が着ていた水干が基になって直垂（ひたたれ）ができた。鎌倉時代、直垂は武家の礼服になった。室町時代へ入ると直垂は武家の第一正装となった。
大紋（だいもん）、素襖（すおう）が出現した。
女性用の衣服も簡易化の一途をたどり、裳（も）は徐々に短くなり袴へと転化し、やがて無くなった。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長い小袖を引っ掛けて着る打掛ができた。
江戸時代前期 江戸時代になると一層簡略化され、肩衣（かたぎぬ）と袴（はかま）とを組み合わせた裃（かみしも）が用いられた。庶民の文化として小袖が大流行した。歌舞伎などの芝居が流行し、錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、庶民の装いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令でたびたび規制しようとしたが、庶民の服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地味だが実は金の掛かっているものを好むようになった。
帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。
明王朝の末期では、中国人の朱舜水が日本に亡命し、徳川光圀の依頼で、朝服・角帯・野服・道服・明道巾・紗帽・幞頭を描いて教えて、徳川光圀は自分を「朱舜水門の人」と呼んだ。徳川光圀が記した「礼儀類典図絵」と「大日本史·礼楽志」では、奈良時代の服装体系や天子・皇后・親王・武官の服装について詳細に研究し、日本の現代にまで通じる礼装体系にまとめた。
京都の西陣織は、大阪港に住む明王朝の織り技術から、金襴・錦・唐織り・緞子・紋紗・縮緬・刺繍などの様々高度な織造技術を学び続け、西陣の唐織りは大幅に改良した。西陣野本氏は蜀錦を模した5色の糸を織り、花や鳥、などの様々な図形を作り、字画装業は唐織りを開発した。京都の西陣織りは今でも唐織りの中心である。
江戸時代後期 鎖国政策により、国外から絹を輸入しなくなったため、日本で使用される絹のほとんどは国産のものとなった。江戸時代に絹でありながら比較的安価な縮緬を着用する庶民もいたが、1783年から1788年頃にかけて天明の大飢饉が発生したため、幕府は1785年に庶民が絹製品を着用することを禁止した。庶民は木綿製もしくは麻などの衣服を着用した。下町には端切屋の行商がたびたび訪れ、庶民は買い求めた端切れの布で補修しながら大切に衣装を使用した深川江戸資料館。印籠が着物に合わせる男性用の装身具として流行していたが、江戸時代後期はその美的価値の高まりから収集品としても流行するようになった。
女子服飾は長い袂(たもと)の流行から婚礼衣装の振袖ができた。
1864年には、禁門の変を理由に長州征伐の兵を挙げた幕府が、その時の軍服を西洋式にすることを決め、小伝馬町の商人である守田治兵衛が2000人分の軍服の製作を引き受け、試行錯誤しながらも作り上げた。日本においての洋服の大量生産は、記録に残る限りこれが最初だといわれる。
明治・大正時代 明治時代になると、明治維新により「殖産興業」という政府の産業育成の動きも手伝って、近代的な絹の製糸工場が建設され、絹の生産量が一層高まった。日本は開国したため国外との貿易が発展し、絹糸(生糸)と絹製品の輸出額は全輸出額の内大きな割合を占め、世界的に日本は絹の生産地と見なされるようになった。絹糸の大量生産に伴って、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなり、女性の和服に様々な種類の生地が用いられるようになった。それに伴い絹織物も、縮緬・綸子・御召・銘仙など種類が増えた。出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、今までにない友禅文様が可能になった。絹の小紋染めの流行は、江戸時代から引き続き、伝統的な晴着として大いに人気を集めたが、あらかじめ先染めの糸で文様を織り出した縞や絣も好まれた。